В последните години пептидите се превърнаха в „новите ретиноиди“ – без страничните ефекти, без раздразнение и без нужда от адаптация. Но зад маркетинговия шум стои реална биохимия. Пептидите не са просто модерни добавки в крема – те са кратки вериги от аминокиселини, които действат като сигнали за клетките. Представи си ги като език, на който кожата разбира, че е време да започне ремонтни дейности – синтез на колаген, еластин, хиалуронова киселина и обновяване на клетките.
Най-разпространените пептиди, които реално имат клинични доказателства, са няколко. Матриксил 3000 (палмитоил олигопептид и палмитоил тетрапептид-7) е класика – стимулира фибробластите да произвеждат колаген и фибронектин, което води до по-гладка и стегната кожа. Ефектът е забавен, но стабилен – след 8–12 седмици текстурата видимо се подобрява. Медните пептиди пък работят на съвсем друго ниво: доставят медни йони, които активират ензими, участващи в оздравяването на тъканите и антиоксидантната защита. Затова често се използват след лазерни процедури и при кожа с видима умора.
Друг важен тип са невромодулаторните пептиди, като Арфилерин (ацетил хексапептид-8) – често наричан „мек ботокс“. Той блокира освобождаването на невротрансмитерите, които контролират свиването на мимическите мускули, така че бръчките на челото и около очите се омекотяват, без да се губи естествената изразителност. Snap-8 и Syn-Ake са по-нови варианти с подобно действие, които действат още по-бързо и по-комфортно за чувствителна кожа.
Интересно е, че някои лаборатории вече комбинират различни видове пептиди, за да постигнат „мултисигнален“ ефект – не просто стимулация на колаген, а пълно възстановяване на кожната комуникация. Такива са Дермаксил и Трипептид-1, които въздействат и върху междуклетъчната връзка, така че кожата става по-хомогенна и по-устойчива на стрес.
Дерматолозите често препоръчват пептиди на хора, които не могат да използват ретиноиди, имат тънка кожа или хронична чувствителност. Те са идеални за възрастови групи над 30, когато клетъчната комуникация естествено се забавя. Важно е обаче да се знае, че пептидите са изключително чувствителни към рН и светлина – най-добре е да се използват във формули с добра стабилизация, например серуми или нощни кремове с възстановяваща база.
Аз лично харесвам пептидите не защото са „щадящи“, а защото са умни. Те не действат с натиск, а чрез синхронизация – помагат на кожата да възстанови собствените си механизми. Когато в рутината присъстват Matrixyl, медни пептиди или Argireline, кожата не просто изглежда по-гладка – тя работи по-добре. И това е разликата между козметика, която прикрива, и формула, която наистина лекува биологията отвътре.
